大家好，我是铁皮人SOOZY。在刚刚过去的4月21日，时尚界发生了一件大事件：奢侈品牌Berluti宣布与任职刚刚三年的创意总监Kris Van Assche（以下简称Kris）结束合作关系。

　　虽然在这个时代，大牌换帅早就是司空见惯的常事了，但这次不同，因为是Berluti——它不仅是LVMH集团中唯一纯粹的男装品牌，也是一百多年来最能诠释男人性感的品牌之一。

　　同时，在与Kris解约之后，Berluti还同时宣布暂时不会任命任何继任者，这与其他品牌换帅时“骑驴找马”的无缝衔接大相径庭。

　　那么，谁将是Berluti的新任“救世主”？男人们那个叫做“Berluti”的梦想，又将会变成什么样子呢？

　　如果你问现在的男孩们，他们的dream shoes是什么，八成会得到五花八门的答案，Air Mag啦，Air Yeezy啦，CHANEL NMD啦，都有可能——但如果把这个问题的时间点回推10年、20年，甚至50年，大概率只有一个答案，那便是一双Berluti皮鞋。

　　作为百年来最顶级的男装品牌之一，Berluti最被人熟知的，就是各种用料高级、穿着舒适、精致得像艺术品一样的男士手工皮鞋。有人评价说，Berluti的皮鞋是有灵魂的，是艺术和精神的结合体，彰显出无可比拟的高贵与奢华气息，虽然价格不菲，但手工制作的工匠精神使其独一无二。

　　时间回溯到1895年，当时还是一名雕刻家的Alessandro Berluti凭借独有的灵感和审美，在巴黎创办了属于自己的手工定制鞋品牌。他利用木头手工雕刻出独一无二的精美鞋履，推出了史上第一双绑带鞋，被称为“皮鞋之父”。随后，他便开始了手工定制的“鞋匠”生涯。

　　在父亲的影响之下，Torello Berluti于1928年继承了Berluti的制鞋店，同时又创制了多款独特的鞋履，被行家和时尚一族奉为艺术精品。也正是在他的手中，第一家真正意义上的Berluti总店在最能代表巴黎的文化与时尚气息的圣日尔曼大街上建立起来，Berluti这个名字开始传遍法国。

　　而第三代继承人Talbinio上任后改变了公司的传统路线，在定制服务以外推出了一系列“高档现成”鞋，也正是拜这一举措所赐，Berluti的大名响彻了整个欧洲，成为每个欧洲男人梦寐以求的圣品。

　　在那个时代，Berluti的顾客简直可以组成一支全球级别的各领域全明星天团：温莎公爵，法国总统戴高乐，影视巨星Dean Martin，Frank Sinatra等等。就连上世纪最伟大的波普艺术家Andy Warhol走进Berluti的店铺，都怀揣着“戴着墨镜，说话有些羞涩”的敬意。

　　顶着整个家族的反对为身份“低贱”的Andy Warhol定制皮鞋的，是Talbinio的堂妹Olga Berluti，也是Berluti的第四代继承人，正是这位女性制鞋师，为Berluti注入灵魂，让Berluti出现在了全世界每一个男人的梦里。

　　顺带一提，Olga为天性反叛的Andy Warhol定制了一双带有“瑕疵”的皮鞋，其皮革取自一头喜欢在铁丝网上磨蹭身子的“攻击性很强”的母牛，不仅成为了Andy Warhol的珍爱，被Andy命名为“Andy Loafer”的这一鞋款也成为了最受欢迎的Berluti款式之一。

　　1959年，Olga Berluti开始进入Berluti工作，她在颜色和造型上做出了巨大的改革，不仅沿袭了“在足底弓部的皮鞋的重要部位，采用小块锤打而成的皮革”的特殊处理方式，还大胆提出“镭射”、复古、色彩艺术的新思想。

　　由她发明的Venezia皮革，只选用珍贵无缺的皮料，采用特殊工艺使皮料保持最天然的状态，使每双Berluti鞋履都有其独一无二的标志性色泽。她视皮革为人类的第二皮肤，耗时多年，精进皮革刺青工艺，赋有不同意义的刺青图腾，使Berluti鞋履有了独一无二的个性表达。

　　她还开创了Patina古法染色技艺。古法染色不仅可以滋养皮革，更重要的是能够赋予皮革个性化的特质。这项独特的精湛技艺是由染色师以手工技法，在品牌的工坊中进行，可运用在用Venezia小牛皮或短吻鳄魚皮精制的鞋履、包袋男士皮具、腰带和配饰上。微妙地融合透明及烟熏的效果，这种技术可染制出无与伦比的色彩和独特个性。

　　被时尚界誉为“步伐艺术大师”的Olga Berluti有一句名言：“制作一双鞋，就如同建造一座大教堂那般复杂”。她甚至还会在夜里把鞋子放在外面，经月光的“晾晒”下褪色及变老，以避免强烈的日光影响皮革的色泽与质感。

　　所以你也就能够想象，当收获一双承载着120多年历史和传统、资深工匠手工完成250道工序、每一个细节都可以按照要求定制的Berluti皮鞋时，该是怀揣着怎样的敬意与尊重之心了。

　　善于制作“有灵魂的皮鞋”的Berluti，于2005年和2011年先后推出了高级皮具支线和完整的成衣系列，并于巴黎Sèvres大街的工坊提供精湛的高级定制服务。你也可以预见，继承了制鞋工匠精神的Berluti皮具和男装自然也继承了鞋履的灵魂，重质感、轻logo，演绎着低调的奢华，诠释着男人的性感——自然，Berluti也受到了全世界最有魅力的男人们的喜爱。

　　辉煌了120多年的Berluti，近年来却非常不太平，先是在2016年向Haider Ackermann伸出橄榄枝之后仅一年半便将其“辞退”，又像我们开头说的，在前两天草草与继任者Kris结束了合作关系，空出了一个继任者的位置——这不禁就让人疑问了：Berluti如此高频率的换帅，究竟是在干什么？

　　与其问Berluti，不如问它的老板LVMH。Berluti频繁换帅，只是LVMH整个集团人事洗牌的一道缩影。

　　2018年Virgil Abloh成为Louis Vuitton的创意总监，这件事已经被提到烂得不能再烂了，但它的背后却是一场人事淘汰：对于LVMH来说，Louis Vuitton和Dior是时装线中最强的两张王炸，所以它选择让当时最为如日中天、最能号召年轻人消费的Virgil Abloh接手“大王”LV，将话题度稍逊的前任总监Kim Jones下放至“小王”Dior，而当时的Dior总监正是Kris，就被顺延到了“二线”品牌Berluti，最惨的就是前任Berluti总监Haider Ackermann，直接被踢出了牌局。

　　可能有老铁被我绕晕了，这波操作简单说来就是随着Virgil空降，LVMH按照营销能力和话题度排序，也完成了一波从上至下、从主要品牌至次要品牌的人员淘汰。

　　至于这次Berluti与Kris解约，就意味着Kris再次成为倒霉蛋儿，干脆将他排除在了LVMH的二线品牌规划之外。

　　其实Kris再次被“淘汰”，也是预料之中，早晚的事。整个LVMH的时装线所有品牌近年来都有且只有一个大方向：拥抱Z世代。

　　同样是LVMH中的“二线品牌”，你看看其他人在干什么——Givenchy签下了Kanye的另一位小弟Matthew M Williams，正在成为潮流明星和社交红人们的新宠；收购后的Rimowa则由集团二太子Alexandre Arnault亲自执掌，从一个单纯的旅行箱品牌变成了与Supreme、Off-White、Dior联名的新晋潮牌。值得一提的是，二太子Alexandre已经接管了新收购的Tiffany，可以期待其以后的年轻化动作了。

　　所以，LVMH的下一个革新目标，很可能就是Berluti，它需要一个新的“救世主”，让它从男人们的梦想变成男孩们的选择。

　　大伙儿应该也注意到了，在解约Kris之时，Berluti表示暂时不会任命新的创意总监——军不可一日无帅，设计总监空缺意味着整个品牌都会陷入停滞。

　　如果LVMH不是想把Berluti卖了的话，那就只有两种可能：要么是LVMH还没想好Berluti的定位与发展方向，要么就是还没找好合适的人选，而且后者的可能性更大。

　　反正闲着也是闲着，我们今天不妨大胆预测一下，下一个入主Berluti的会是何许人也，万一机缘巧合被前世界首富、LVMH董事长Bernard Arnault他老人家看到，还能赚点顾问费（笑）

　　如果非要从这俩人当中选一个的话，我个人觉得应该是Samuel Ross更适合改制Berluti，毕竟Samuel Ross好歹也是正规设计专业出身，而且A-COLD-WALL* 在剪裁、面料和概念上都是一个更加深刻、复杂，完整度更高的时装系列——而且，我也无法想象精致的Berluti成衣和皮鞋都变成橙色、印着仙鹤的样子。

　　当然，如果除去Donda这个范围所限的话，应该还有更多更适合Berluti的年轻设计师，但鉴于我的认知已经渐渐跟不上现在青年才俊的更新速度，我也没办法列出一个详细的名单，皇上不急太监也没办法太急，对吧。

　　不过几乎可以肯定的是，依照LVMH的大步调来看，下一位Berluti的继任者，一定是时尚界的新鲜血液和年轻力量——那时候的Berluti，会变成什么样子呢？

　　说不定在不久之后，我们就能看见Berluti的手工定制皮鞋上被融入了解构主义设计、艺术家作品，甚至是街头风格的嫁接，成为了如同今天的LV篮球鞋和Dior B23一般的潮人新宠；年轻人们穿着印有Berluti大logo的T恤和Hoodie出没在太古里和新天地，时尚媒体们大肆宣传：看，100多年历史的制鞋和男装老牌Berluti，居然也变得这么潮了！

　　真会有那么一天吗？我不知道，也不敢去想。毕竟Berluti这个名字对我们来说，还是沉淀着灵魂深度的。拥抱年轻人固然是好事，但对于以后的男人们来说，可能只是多了一个叫做“Berluti”的可以替代的潮牌，少了一个独一无二、无可比拟的梦想。